Entreprise interactive

Ce container pourrait bien contenir le combustible renouvelable de votre prochaine chaudière.

Après avoir mené des actions pour diminuer votre consommation en chauffage, vous pouvez penser à renouveler votre chaudière.
Et pourquoi pas une chaudière à plaquettes de bois ?

Les plaquettes de bois (chips de bois – woodchips – en anglais) proviennent de branches broyées, puis séchées.
Ce combustible est peu cher, renouvelable, et disponible en Ardenne.

Pour plus d’informations sur les chaudières à plaquettes, consulter la brochure « Installer une chaudière biomasse pour me chauffer, j’y pense ! », ainsi que ce calculateur.

On considère généralement que les pertes thermiques par la toiture représentent de l’ordre de 30 à 35% des pertes globales. En termes de rénovation énergétique, l’isolation du toit est donc clairement la priorité.

Le toit peut être isolé de différentes manières en fonction de son type (incliné ou plat), de l’usage des combles et de la nécessité ou non de changer la couverture.

Toiture plate

Il ne faut jamais isoler une toiture plate par l’intérieur car les risques de condensation seraient trop importants. S’il existe déjà un isolant à l’intérieur, il est conseillé de l’enlever et de ré-isoler complètement par l’extérieur.
Idéalement, l’isolant s’intercale du côté extérieur entre un pare-vapeur placé directement sur la dalle et la membrane d’étanchéité. S’il y a déjà une membrane d’étanchéité (souvent un feutre bitumé) placée sur la dalle et encore en bon état, on peut éventuellement placer un isolant spécifique par-dessus. Il est alors conseillé de poser une natte de protection et un lestage sur l’isolant, afin de le protéger des UV et intempéries.
La toiture plate peut être aménagée en terrasse ou être végétalisée. Il faudra dans tous les cas veiller à un bon drainage et à une évacuation efficace des eaux qui ravinent ou percolent.

Pour aller plus loin et pour des cas illustrés, voyez l’article dédié à l’isolation des toitures plates sur le site d’Energie+.

Combles non aménagés

Si les combles ne servent pas, il est intéressant d’isoler le plancher de ceux-ci, plutôt que la toiture. En effet, le volume à chauffer est moins important, la surface de déperdition aussi, et le risque de condensation est plus faible.

Le plancher peut être isolé par le dessus, ou bien entre les éléments de structure, s’il s’agit d’une structure en bois.
Dans tous les cas, on prêtera attention :

• à poser un pare-vapeur ou un frein-vapeur du côté chaud de l’isolant ;
• à ne pas percer le pare-vapeur/frein-vapeur avec des passages de câbles, des appareils d’éclairage, … placés dans le faux-plafond ;
• à assurer une continuité de l’étanchéité à l’air entre le plafond et les murs.

Différents types d’isolants conviennent pour ce type d’isolation : panneaux souples, laines minérales, isolants en vrac, panneaux rigides sur dalle ou hourdis, …

Plus d’informations et d’illustrations sur le site Energie+.

Toiture inclinée par l’intérieur

L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) permet de ne pas rehausser le niveau de la toiture, tout en profitant d’un grenier chauffé. Par contre, elle réduit la hauteur disponible dans les combles et présente un risque de condensation plus élevé. Les différents avantages et inconvénients sont présentés dans le document Comparaison ITI et ITE.

Un point important retiendra l’attention : il est primordial de vérifier la présence et le bon état d’une sous-toiture. Si la sous-toiture n’est plus en bon état (percée, craquelée) ou qu’elle n’existe simplement pas, l’isolation risque d’être trempée et, donc, d’être inefficace.

En général, on réalisera l’isolation en deux couches croisées, à l’aide de panneaux semi-rigides : entre les pannes existantes, puis entre les chevrons existants, ou bien entre les chevrons existants et entre les éléments d’une nouvelle structure (bois ou métal) vissée aux chevrons.
Il est également possible de constituer des caissons et d’y insuffler un isolant en vrac sur toute l’épaisseur.
Il faudra dans tous les cas prévoir une membrane frein/pare-vapeur.

Toiture inclinée par l’extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) ou « sarking » est la plus efficace : elle est continue et évite de perdre de la hauteur dans les combles. Mais elle requiert un rehaussement de toiture, qui peut être jugé inesthétique. Les avantages et les inconvénients sont présentés dans le document Comparaison ITI et ITE.

L’isolation du toit par l’extérieur est réalisée à l’aide de panneaux rigides (dérivés du pétrole, mais aussi biosourcés, comme la fibre de bois).

Pour éviter de rehausser le toit d’une façon trop importante, on pourra éventuellement coupler cette isolation extérieure avec une isolation entre les chevrons de la charpente.
Ce sera également l’occasion de renouveler la sous-toiture (certains isolants constituent une bonne sous-toiture) et de prévoir les freins/pare-vapeurs adéquats.

Quel que soit le choix de la technique d’isolation, il sera toujours essentiel de travailler en même temps sur l’étanchéité à l’air, sur les transferts de vapeur d’eau entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment ainsi que sur les possibilités de ventilation.

Et de penser, si l’on rénove la couverture et/ou la charpente, à faire déborder la toiture, au cas où l’on isolerait les façades par l’extérieur un peu plus tard.

Pour plus d’informations sur les isolants et comment les choisir : « Les isolants et leurs caractéristiques« , « Je choisis mon isolant » et « Caractéristiques techniques des isolants thermiques »

Votre entreprise utilise de l’eau chaude ?
Les panneaux solaires thermiques permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la production d’eau chaude.

Le dimensionnement de l’installation dépendra certainement de la taille, de l’inclinaison et de l’orientation de la surface disponible en toiture (ou en dépassement). Mais il est également fonction de la fraction solaire attendue (pourcentage des besoins en ECS couverts) et de la possibilité de couvrir une fraction des besoins en chauffage.

Il existe deux type de capteurs solaires thermiques : des panneaux plans et des tubes sous vide.
Les avantages des premiers sont qu’ils sont simples et économiques. Leurs inconvénients sont qu’ils sont relativement lourds, prennent facilement le vent s’ils ne sont pas intégrés à la toiture et nécessitent un bon ensoleillement pour une performance correcte.
Les tubes sous vide sont d’une technologie plus complexe qui leur permet de fonctionner même lors d’un ensoleillement médiocre, leur forme fait qu’ils s’encrassent moins vite et ne prennent pas au vent. La possibilité d’avoir un système ‘caloduc’ (tubes indépendants du circuit du caloporteur) permet le remplacement d’un tube sans purge ni démontage du circuit principal. Les tubes présentent par contre le désavantage d’un prix plus élevé et d’une surface entre les tubes qui est inutilisée. Dans le cas où il est envisagé de profiter de l’installation solaire thermique pour couvrir une partie des besoins en chauffage, la solution à tubes sous vide sera mieux adaptée du fait de sa plus grande réactivité, de son seuil d’ensoleillement plus bas et de son meilleur rendement global.

Même si l’installation nécessite une bonne régulation et des entretiens réguliers (changement du liquide caloporteur), c’est un investissement plutôt rentable.

Un trou de 1m² dans une façade peut, en saison hivernale, engendrer une consommation d’environ 6.000 litres de mazout par an, soit environ 6.000,00 € (si l’on considère un prix de 1,00 €/litre).

Imaginons que vos marchandises soient rentrées dans un entrepôt par une double porte, d’une surface de 4m². Si cette double porte reste ouverte 2 heures par jour, et 5 jours sur 7, la consommation de mazout liée à la déperdition thermique peut être estimée à 1.600,00 €/an.

Il paraît donc très utile :

• d’emprunter une autre porte, plus petite, munie d’un ferme-porte, pour le passage des personnes ;
• de limiter le plus possible les ouvertures des portes et volets liées au déplacement de marchandises ;
• de prévoir un sas « tampon » de déchargement, qui ne se situe pas dans une zone chauffée, et n’est pas ouvert des deux côtés en même temps ;
• voire de pulser de l’air chaud en partie haute du volet ou de la porte : l’air est pris en haut de la pièce et est pulsé de manière à empêcher l’air frais d’entrer. Le ventilateur qui extrait et pulse l’air est alors programmé pour fonctionner uniquement quand la porte ou le volet dédiés au déchargement sont ouverts.

La même réflexion vaut en été, pour empêcher l’air chaud d’entrer dans une zone fraîche ou climatisée.

On entend par menuiseries extérieures les portes et fenêtres donnant directement sur l’extérieur à partir d’un espace chauffé (directement ou indirectement).
Les menuiseries extérieures sont bien souvent un point faible au niveau de l’isolation du bâtiment. On estime qu’elles peuvent générer de l’ordre de 10 à 15% des pertes thermiques, alors qu’elles ne représentent qu’une surface relativement réduite.
Leur remplacement vient en général en 3e ou 4e position dans un projet complet de rénovation énergétique, à part si l’état des châssis pose des problèmes de salubrité ou induit des infiltrations et exfiltrations d’air importantes qui ne peuvent être réduites par le placement de joints d’étanchéité.
Lorsqu’on envisage de remplacer les menuiseries extérieures, il y a bon nombre de paramètres à prendre en compte :
• les prescrits urbanistiques et le caractère « classé » ou non de la façade ;
• un changement éventuel au niveau de la taille de l’ouverture dans le mur ;
• le niveau d’isolation complet de la fenêtre (Uw, critère pour l’obtention des primes) ou de la porte ;
• le type de vitrage, sa valeur Ug (transmission thermique, critère pour l’obtention des primes) et sa plus ou moins grande transparence aux rayons solaires (g, coefficient donnant la proportion de rayonnement solaire pénétrant dans l’habitation) permettant de limiter la surchauffe ;
• le matériau utilisé pour le châssis, ses qualités, son empreinte écologique, sa longévité et son entretien ;
• l’endroit où le positionner de manière optimale (dans la continuité de l’enveloppe isolante) ;
• les possibilités d’assurer la continuité de la membrane d’étanchéité ;
• la nécessité de grilles d’aération intégrées ou non ;
• le caractère plus ou moins réglable de celles-ci ;
• le type d’ouverture désirée (oscillo-battant par exemple) ;
• le poids de l’ouvrant qui a un impact sur la facilité de manipulation.
Bien qu’il soit tout à fait envisageable de placer les menuiseries soi-même, cela reste une opération délicate qu’il vaut mieux confier à un professionnel. Néanmoins, rien n’empêche de chercher des châssis de seconde main récents car il en existe d’excellents sur le marché (châssis non livrés pour cause de faillite ou autre raison, châssis récupérés sur des bâtiments démontés ou réaménagés…) et qu’on peut ainsi économiser jusqu’à 80% sur leur prix.
Il est aussi possible de remplacer les vitrages seuls, ou de doubler les châssis. On croit parfois que les fenêtres équipées de double vitrage sont performantes, mais si celui-ci date d’avant 2000 à 2010, il est probable que ce vitrage soit 1,5 à 3 fois moins isolant thermiquement qu’un double vitrage nouvelle génération.
Enfin, pour une vision à long terme, on réfléchira à l’isolation des façades. Si une isolation extérieure de la façade est prévue dans les années à venir, on positionnera les châssis de manière à ce que l’isolation globale de l’enveloppe soit efficace.

Pourquoi ne pas opter pour un parking extérieur ou une pente de garage perméable ?

Lors de fortes pluies, le fait de laisser l’eau s’infiltrer dans le sol permet d’éviter la saturation du système d’égouttage et de prévenir des inondations.
Il existe plusieurs manières de rendre cet espace perméable : le gravier, qu’il peut être difficile de gérer, et les dalles ajourées à engazonner.
Ces solutions ne demandent pas plus d’entretien qu’une zone dallée qu’il faut démousser régulièrement et qui nécessite un caniveau grillagé pour collecter les eaux ruisselantes et susceptible de se boucher.

Et si on désire un carport ? Autant opter pour une solution dont on peut végétaliser le toit et/ou collecter les eaux (citerne ou collecteur d’eau de pluie).

On considère généralement que les pertes thermiques par les murs représentent de l’ordre de 20 à 25% des pertes globales.

Les murs peuvent être isolés de différentes manières :

Dans la coulisse
À partir des années 1940 et pour éviter les infiltrations de pluie, la technique du mur creux a été utilisée. Il s’agissait de construire un mur porteur et un mur de parement (brique) séparés par un espace vide et ventilé de quelques centimètres (5 ou 6 cm).
Par après, il a été d’usage d’isoler partiellement cet espace en accolant au mur porteur des panneaux en laine minérale, en Polystyrène, PUR, PIR, etc. Néanmoins, pour bon nombre d’habitations existantes, cet espace est totalement vide.
L’idée est donc d’y injecter un isolant qui devra absolument garder ses propriétés lorsqu’il est humide (infiltration de la pluie à travers le mur de parement).
Malheureusement, si ces 5 à 6 cm d’isolant permettent un réel gain thermique et de confort, ils ne permettront pas d’atteindre les normes fixées pour obtenir les primes. Il faudra donc bien souvent les compléter par une isolation intérieure ou extérieure des murs. Le tout sera de ne pas créer une paroi au sein de laquelle de la condensation peut se faire.
Le site https://www.ubakus.de/ permet de simuler les parois et d’évaluer les risques de condensation dans les différents matériaux et à leurs interfaces.

Par l’extérieur
L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) est certainement celle à privilégier lorsque c’est techniquement possible. Elle présente de nombreux avantages mais également quelques inconvénients. Regardez le document « Comparaison ITI/ITE » pour les découvrir.

Par l’intérieur
L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) est la plus commune car généralement la plus simple à mettre en œuvre. Comme l’ITE, elle présente des avantages et des inconvénients. Regardez le document « Comparaison ITI/ITE » pour les découvrir.

Dans l’épaisseur du mur
Si votre rénovation thermique nécessite d’ériger de nouveaux murs extérieurs, il est intéressant d’envisager de les construire en matériaux isolants (béton cellulaire, blocs chaux-chanvre,…) ou de prévoir un complexe ossature bois-isolation. Dans ce dernier cas, on travaillera généralement soit avec des panneaux isolant souples (fibres de bois, d’herbe, de chanvre ou laines minérales) soit avec des isolants insufflés (ouate de cellulose, fibre de bois, chènevotte).

Pour plus d’informations sur les isolants et comment les choisir :  « Les isolants et leurs caractéristiques » , « Je choisis mon isolant » et « Caractéristiques techniques des isolants thermiques ».

Que ce soit pour limiter la facture d’électricité ou pour respecter la biodiversité (et principalement le cheminement nocturne des insectes), il est bon de couper l’éclairage extérieur la nuit et quand l’entreprise est fermée.
La coupure peut être manuelle, ou bien programmée à l’aide d’une minuterie installée au niveau du compteur, sur le circuit relatif à l’éclairage extérieur.